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葡萄酒的“雜”是怎么樣的呢?在葡萄酒的世界，存在著各種“雜”，例如雜交葡萄品種等，接下來跟著小編來一一學習葡萄酒知識吧!
1、在葡萄酒的世界，不論是如今日漸落沒的雜交葡萄品種
還是有機葡萄種植法逐漸的走回人們視線中的葡萄園工藝，葡萄酒世界永遠都是這么的復雜，而這個雜也是一直都是人們爭論的焦點，在追求純粹的風氣影響的今天，混雜風格的保存，其實也可以成為一種讓人尊敬的執(zhí)著。古人云：暮春三月，江南草長，雜花生樹，群鶯亂飛。雜亂二字，殊非雅馴，于此卻撐起了一片爛漫春色。立夏前的較后一個春日，來個葡萄酒“雜”談，一談葡萄酒的“雜”，也算作個紀念。
2、“雜”交
袁隆平院士以雜交水稻良種躋身政協(xié)，蠻聲海外。但在葡萄的世界中，人工雜交可沒有那么好的聲譽，盡管赤霞珠也是雜交品種(CabernetSauvignon=CabernetFranc+SauvignonBlanc)，但年代久遠，已無法考證是否出于人工。
米勒托高(Müller-Thurgau)是雷司令和瑪德琳(MadeleineRoyale)的雜交品種，生于1882年，一度是德國種植較廣泛的葡萄。在二戰(zhàn)的廢墟上，香氣濃郁、產量高又抗病蟲害的它廣受青睞，壓倒了雷司令，成為廉價甜白的主力，大量出口。沒想到，1979年一個超冷的嚴冬，凍死了大量的米勒托高，而平日顯得嬌貴的雷司令，倒安然無恙。此時，市場的口味也發(fā)生了變化，低酸度、難陳年的米勒托高身價驟降，即使躲過嚴冬，也被酒農拔起，換種了雷司令或西瓦娜(Silvaner)?？蓱z它在新西蘭也有類似的一番經歷，釀酒業(yè)起步時頗助了一臂之力，等到人們發(fā)現長相思更適合島國的風土，它又只能被打入冷宮了。
不過，時至今日，這種葡萄在德、奧、意、美、日、新西蘭等地還有不少人種。米勒托高屬于半干或者微甜，香氣芳烈，沒有雷司令的汽油味，如果不考慮陳年，其實是很討喜的。
雖然不比當年，但是仍然有不少酒莊在努力嘗試釀制**的米勒托高，雷司令的孩子還有不少，克爾納(Kerner)是它和Trollinger的雜交品種。后者是以汽車搖籃斯圖加特為中心的施瓦本地區(qū)的驕傲，在意大利叫做SchiavaGrosso。大多數德國Trollinger都是微甜、低酒體，宜在一年內喝掉。有一種說法：對于施瓦本人，Trollinger是較好的紅酒，而對于其他地區(qū)的德國人這就是糖水。克爾納就是一位施瓦本詩人的名字，它香氣高，酸度也不低，陳年潛力高于米勒托高，但不及雷司令。白桃、青蘋果和柚子是它的經典香氣。
丹菲爾德(Dornfelder)可能是紅葡萄中較有生命力的人工雜交品種了，至今它還在德國紅葡萄中排行老二。1955年它誕生于施瓦本，產量高，含糖量也高，容易栽培，在英國都能種，而且無論是否進桶，都能釀出不錯的酒。個人喝到過幾款出色的丹菲爾德，雖然復雜度比不上黑皮諾，但果香宜人，清甜可喜。
如今的葡萄酒世界崇尚自然風尚，提到人工似乎就直接被打入了低端行列，但是，依然有人堅持持之以恒的培育新品種，因為這是一種文化，一種“老”的東西，總會有人堅持并持續(xù)下去。
3、“雜”植
除了品種的雜外，關于田間種植，也是饒有“雜”趣的。
很多葡萄酒的釀酒師都相信，他們的葡萄可以從周邊的花木汲取香氣和風味。比如，普羅旺斯的很多紅酒有薰衣草香，南澳的西拉有桉樹氣味，這都是當地的典型風格。葡萄和合適的其他農作物混種在一起，有利于增進土壤肥力，抑制病蟲害，恢復和維持土地的自然生態(tài)。近年來不少生物動力法酒莊的實驗和實踐，為此指明了道路。
普羅旺斯薰衣草園(左)與澳洲桉樹林(右)，常被認為是其他植物對葡萄影響的證明。不同種的葡萄在一起雜種，混釀，就形成了所謂的fieldblend。其實這做法并不新鮮：五十年以前，美國人還沒有把品種寫上酒標，沒人那么在意，酒農們也是有啥種啥，葡萄藤基本來自鄰居或者老家，多個種類混雜在一起，本是常態(tài)。如今，大概只有較講究和較不講究的酒莊這么做了。
一款好的葡萄酒產生，離不開好的葡萄品種，雜交的葡萄品種在多數人看來大多數時候是沒有那么純粹，那么高端的，但是任何事情都有存在的價值，葡萄的世界并不像我們想象中那么簡單，相反它很復雜，所以，我們在選擇葡萄酒的時候千萬別走入一個誤區(qū)，只要用心去感覺，選擇自己喜歡的葡萄酒品牌就好了!
以上都是關于葡萄酒的各種“雜”，希望對大家有所幫助，想了解更多的葡萄酒知識，記得關注哦!
